Моду ждет большая перестройка - александр шумский. Шумский: для российских дизайнеров кризис был "мягким" Александр шумский russian fashion week интервью

О кризисе в моде, роли байеров и новом формате презентаций коллекций рассказал генеральный продюсер Российской недели моды Александр Шумский.

Эта Российская неделя моды - юбилейная. В связи с этим есть ли у нее какое-то принципиальное отличие от предыдущих: может быть, концептуально или же по настроению?

В этом сезоне состоится 20-я RFW, неделе моды уже 10 лет, но по этому поводу мы не делаем никаких праздников, потому что это в первую очередь рабочее мероприятие. Главное ее отличие от предыдущих - это, собственно, новые коллекции будущего сезона. В рамках RFW пройдет Британский день с участием PPQ, Eley Kishimoto и других. Будут и специальные проекты: модный критик Диана Перне привезет фестиваль фильмов о моде и, главное, она объявит о поиске талантливых российских режиссеров, делающих фэшн-короткометражки. Во Всероссийском Музее Декоративно-прикладного искусства в рамках проекта «Российский музей моды» откроется уникальная выставка "За пределами подиума: стиль Татьяны Сорокко", куда вошли платья от кутюр из коллекции первой русской топ-модели Татьяны Сорокко - она сама приедет открывать выставку во время Russian Fashion Week. Кстати, выставка продлится до 10 мая. На 20-ю Российскую неделю моды мы ожидаем главных редакторов влиятельных журналов из Великобритании и США. Надеемся, что это даст новый импульс развитию нашей модной мысли.

Многие дизайнеры делают показы в первую очередь для того, чтобы их заметили байеры. Какова вообще их роль в индустрии моды?

Они формируют предложение. Универмаги и бутики ориентируются на спрос, на стиль, который востребован, в то же время байеры отбирают лучшее из того, что предлагается на рынке моды. Иногда байеры находят новые бренды и предлагают их своим покупателям. Кризис обозначил два тренда. Во-первых, закупщики из-за сокращенных бюджетов стали ориентироваться на стопроцентные хиты и меньше экспериментировать. Ритейлеры предпочитают концентрироваться на брендах, которые стопроцентно принесут прибыль. Поэтому за любовь торговых сетей сейчас приходиться бороться более отчаянно, чем это было некоторое время назад. Но есть и другая сторона кризиса: роль интернета в модной торговле выросла. А интернет, в некотором смысле, уравнивает шансы, поэтому у новых марок появились альтернативные каналы сбыта. Интернет-магазины только укрепились за последний год.

- У России свой путь развития моды или мы мало чем отличаемся от мирового фэшн-сообщества?

У нас есть национальная особенность: 20-22-летние дизайнеры запускают собственные марки. В Европе человек сначала учится, потом становится стилистом, подмастерьем, годам к 30, а то и позже находит партнера и запускает собственный бренд. У нас же все происходит быстрее, и в этом есть свои позитивные моменты, потому что творческая мысль живет и бурно развивается. С точки зрения бизнеса говорить о том, что в России есть индустрия моды, пока не приходится. Но то, что у нас много талантов - очень хорошо. Рано или поздно произойдет всплеск, когда количество талантов перейдет в качество и коммерческие результаты. Нечто подобное происходило лет двадцать назад в Лондоне.

- Вы уже 10 лет, несмотря ни на что, проводите Russian Fashion Week. Что позволяет оставаться на плаву?

Прежде всего, я думаю, секрет заключается в талантливой команде, в которую входят молодые, но уже опытные профессионалы. Я считаю, что она у нас лучшая на рынке с точки зрения организаций мероприятий.

Интервью с Александром Шумским о том, чего ждут на Западе от российских дизайнеров

В день открытия 30-го сезона генеральный продюсер Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский рассказал, нужны ли на подиуме обнаженные модели, чего ждут на Западе от российских дизайнеров и почему мужчины относятся к моде все еще по-советски.

- Александр, кого вы считаете действительно большими именами в российской моде?

Да я всех наших дизайнеров-участников считаю талантливыми. Не хотелось бы их ранжировать, да и Неделя моды - не соревнование. Есть исследования, у кого из дизайнеров более высокая узнаваемость в стране, там один лидер на все времена - Слава Зайцев (почти 100% во всех аудиториях и возрастах), есть еще Кира Пластинина и некоторые другие.

Если говорить о моде как бизнесе, лидеры могут оказаться другие, но мы не знаем этого наверняка - нет публичной отчетности.

- Любой дизайнер, у которого есть деньги, может прийти к вам на Неделю моды и показаться?

К сожалению или к счастью, не каждый дизайнер, у которогоесть деньги, может показываться. Но любой, кто показывается, должен располагать средствами: исключение - молодые дизайнеры.

Мы следим за тем, что происходит на рынке, сами кого-то приглашаем. Мы хотим показывать моду, открывать тех, кто вызывает интерес, а не тех, у кого есть деньги, скажем так.

И у нас бывают отказы тем, кто приходит к нам с деньгами, а мы смотрим коллекцию и понимаем, что вывести на наш подиум это очень сложно.

- Как формируются ваши предпочтения?
- Приоритет - это хорошая мода, качественный дизайн. Правда, всегда есть компромиссные варианты, поскольку не все дизайнеры работают стабильно в нашей стране.

Одна коллекция может быть очень сильная, следующая слабая, а третья - провальная. Это, к сожалению, случается даже с известными именами.

- Многие считают, что фэшн-бизнес в России скорее приятный лайфстайл, чем,собственно, бизнес, такое дорогое гламурное хобби. Насколько это оправдано?

Это связано с тем, что наша мода находится в отрыве от производственных и торговыхпроцессов. Поэтому появляется большое количество дизайнеров, которые существуют не за счет своей работы, а за счет каких-то иных источников финансирования.

Но такая проблема существует и в других странах: в этом сезоне в Нью-Йорке 350 показов за неделю, порядка четырех с половиной показов в час. И понятно, что из этих 350 показов 200 заслуживают внимания, а 150 - нет.

К ним не ходят байеры и пресса, к ним ходят друзья - и некоторые из таких дизайнеров занимаются модой, как вы говорите, для социализации. Просто у нас сейчас мода гипертрофировать все негативное, что происходит в России, а такое происходит в любой точке мира.

- Просто чужие недостатки обычно не компенсируют свои. А вот, допустим, я затеваю модный стартап, нахожу инвесторов, какой оборот в год будет считаться удачным?

Вы знаете, тут трудно сказать. Стартап должен иметь хотя был полмиллиона евро годового оборота - по европейским меркам. В нашей стране планка, естественно, ниже: у нас при обороте €100–200 тыс. в год дизайнер может нормально себя чувствовать, особенно сейчас, и безбедно жить.

Сейчас экспорт выгоден, например. Продавая за $300 платье через международный сайт, вы уже выручаете не 10 тыс. руб., как было полгода назад, а 18 тыс.

- То есть раньше утекали мозги, а теперь дизайнеры?

В этом сезоне, например, в Париж выехало самое большое количество русских дизайнеров за последние пять лет - представить новую коллекцию. Продать в Европе за €500 сейчас проще, чем в России за 30 тыс. руб.

Внутри России потребитель и был не готов, а сейчас еще есть этот перепад психологический, когда цены выросли, и вы не готовы покупать что-то в полтора-два раза дороже.

Сегодня как никогда нужно вкладываться в маркетинг, в развитие бренда, недостаточно только уметь хорошо рисовать и даже делать качественную одежду.

- Ну хорошо, допустим, я молодой российский дизайнер, который хочет покорить мир, - что мне нужно делать? Использовать какие-то общепонятные культурные коды? Продвигать лубок?

Я искренне убежден: чтобы идентификация была более четкая, конечно, культурные коды использовать нужно. И от русских там, на Западе, этого ждут. Например, иногда ждут какого-то излишнего декора - потому что есть такое представление о стране. Хотя мне кажется, чтобы добиться сегодня успеха,профессионал должен быть оригинальным - никому не хочется покупать очередную копию…

Когда дизайнер пытается просто соответствовать мировым тенденциям, он, по сути, занимается редактированием известных образов. Конечно, он найдет какую-то аудиторию, у всего есть свой покупатель, но не сможет построить из этого ни большой бизнес, ни большое имя.

Успех так или иначе связан с использованием условной «русскости» в коллекции. Алена Ахмадулина развивает тему русских сказок, очень богатую визуально, уже многие годы.

Ульяна Сергеенко построила на «русскости» всю свою историю. Игорь Чапурин обращался к теме русского балета, когда делал показы в Париже. Международный успехдома моды IRFE и Ольги Сорокиной напрямую связан с русской историей. Но при всем при этом нужно делать актуальную одежду, конечно.

- А насколько для успеха нужно делать что-то провокационное - и не только в смысле моды?

Интересный вопрос. Все-таки мода - это не искусство в чистом виде. И вызватьрезонанс, устроить скандал недостаточно для того, чтобы потом коллекцию продать. А продажи тут, конечно, первичны. Сделал платье, и ты должен его продать - пусть одному клиенту, одной звезде, но потребитель все равно должен быть.

Другое дело - показ. Определенный эпатаж во время показа может серьезно помочь продвижению бренда.

Например, Frankie Morello пару лет назад выпустил в Милане на подиум обнаженных мужчин. И о мужской коллекции сразу же написали все женские сайты!

В январе этого года Rick Owens показал в Париже свою мужскую коллекцию на моделях без нижнего белья - написали все, некоторые с цензурой изображений. В общем-то идею голых моделей продвинул на подиум еще режиссер Роберт Олтман в своем культовом фильме 1994 года Pret-a-Porter, но до недавних пор дело ограничивалось девушками.

- Расскажите про новые имена, которые вы планируете показать.

Например, в первый день будет презентация ZDDZ, брендаДарьи Сельяновой, это один из недавних наших дебютов. Даша позиционирует себя как лондонский дизайнер, но и одежда, кстати, соответствующая…

Еще из новых имен у нас будут Натали Лескова, которая стала хитом в прошлом году, когда русские молодые дизайнеры участвовали в выставке Super в Милане.

Дима Неу, победитель телепроекта «Подиум», в новой коллекции ищет точки соприкосновения между русским фольклором и японской традиционной одеждой.

Для взрослых интеллектуальных женщин, например, работает Ака Нанита, интересный грузинский дизайнер, которая дебютирует в этом сезоне в Москве. Более молодые покупатели явно заинтересуются коллекциями Люды Никишиной, Cap America и Saint-Tokyo. Будет второй показ креативного мужского бренда 075.

- Кстати, про мужские показы. Прочему в России, даже в Москве, мужчины до сих пор выглядят как-то принципиально немодно? То есть самый центр еще можно сравнить с европейскими, допустим, столицами, а дальше - все. Хотя, казалось бы, сейчас есть и выбор, и деньги.

Смотря о какой прослойке говорить. Если о массовом интересе к мужской моде, то вы, наверное, правы. Может быть, это связано с традициями, скорее советскими. На вкусы российских женщин в свое время отчасти повлияли глянцевые журналы, они сталиисточником визуальной информации.

Мужские журналы не сыграли такую роль - в силу, наверное, отсутствия интереса в обществе. Поэтому в мужской моде эффект, скорее, нишевый.

Если говорить об обеспеченных людях, то их выбор, как правило, ограничен стоимостью вещей: чем дороже, тем лучше. К моде это имеет мало отношения.

- А вот скажите, в фильме «Дьявол носит Прада», который в массовом восприятии до сих пор про моду ключевой, вы за кого? За Миранду Пристли, которая категорично отстаивает все принципы фэшн-индустрии, или за Андреа, которая выглядит черти как, зато говорит, что вы все здесь заняты не тем?

Я однозначно за Миранду. Но это кино только отчасти о моде, оно еще и о трудовых отношениях. И в этом плане позиция главреда заслуживает большего уважения, нежели позиция ассистента.

Сейчас забывают, что нужно просто хорошо работать, а задания надо выполнять строго. И если твой босс хочет, условно говоря, кофе с соевым молоком, то почему ты забыла об этом, когда его покупала? Если сказали - с соевым, то должно быть именно с соевым, и никаким другим.

- Видимо, вы очень суровый руководитель?

Понимаете, есть два варианта: принять эти правила и соответствовать им или не принять. И ты в эту схему либо укладываешься, либо нет, потому что любой офис - это не место для революций и не место выяснения отношений между низами и верхами.

- А мода в целом - это место для революций?

Мода с точки зрения творчества - да.

У национальной моды должна быть идентификация. Это нужно, чтобы сформировалась индустрия. Национальная мода обусловлена средой, где люди живут, культурным фоном; условно говоря, американские дизайнеры более коммерческие - они делают бизнес, скандинавы делают минимализм, потому что они в этом живут. Чтобы все поняли, что Москва превратилась в столицу моды, русские дизайнеры должны найти какой-то идентификатор. Нужно на что-то опираться. Хедлайнер в этом смысле - Он носитель русского стиля, просто работает в другой стилистике и не делает прет-а-порте, у него нет задачи сделать 100 копий платья. безусловно, делает «русскую моду», оригинальную, не упрощенную прямым цитированием. Но она не единственная: Даша Разумихина много лет «сидит» на вологодских кружевах, хотя они у нее не вологодские, а рижские. В Вологде, где все эти производства кружев, артели, она заказать не может,- с ними не получается работать, поэтому размещает заказы на кружева в Прибалтике. При этом на сайте Даша пишет, что это вологодские кружева, потому что она понимает, как важна идентификация. Если она напишет «рижские», она уже не русский дизайнер. Подкладка из Хохломы у в свое время - это правильная попытка построить русскую легенду вокруг бренда. Боюсь только, что Хохлома до сих пор переживает, что не получила денег за то, что Симачев популяризировал красно-золотые узоры.

Любой дизайнер в мире - не только российский - хочет поехать в Париж. В принципе понятно, это столица мировой моды; у нас любой пытается поехать туда, потому что якобы не видит здесь для себя рынка сбыта, мечтает о байерах, которые придут его закупить. На самом деле мир уже давно поменялся, и для успеха необязательно ехать в Париж. Для большинства потребителей в России признание за рубежом не есть непременное условие для покупки. Подъем патриотических настроений у нас в последние два года усилил эту тенденцию. Но нельзя сказать, что наших дизайнеров в Париже не ждут - там ждут всех, кто готов тратить и тратить. Можно назвать десяток русских имен, которые показывались, а некоторые и продолжают, в Париже, и никто из названных не продает дальше подиума. Более того, сегодня не надо ехать в Париж или Нью-Йорк, чтобы сделать качественный международный пиар. Московские показы тиражируются в международных медиа так, что российские дизайнеры попадаются на глаза стилистам ведущих звезд. Москва как fashion destination вызывает сегодня больший интерес, чем, скажем, три года назад, и мне странно, что некоторые отказываются этим пользоваться, безуспешно пытаясь пробиться в Париже или Нью-Йорке. Там нужны большие бюджеты, а в Москве - нет.

В российском фэшн-бизнесе практикуется неправильное отношение к деньгам. К примеру, любой инвестор рискует оказаться спонсором. Мало кто думает о том, чтобы вернуть вложенные средства, все почему-то хотят только тратить. Это объяснимо - есть ролевые модели из 90-х и 2000-х, которые широко тратили, но не зарабатывали. И некоторым до сих пор кажется, что инвестора, вложившего полмиллиона, можно попросить на выход, если он не готов и дальше «вкладывать». Кроме того, с точки зрения государства помощи заслуживают те, кто исправно платит налоги в казну. Предприятия - первые в очереди: когда у тебя тысяча швей, ты не можешь платить зарплаты в конверте. Помочь, чтобы увеличить налоговые отчисления - это понятная концепция. Но когда известный дизайнер продает платье за наличные мимо кассы, думает ли он об этом? Все эти продажи через Instagram - некоторые небольшие бренды за счет этого живут - они как-то соотносятся с наполнением государственного бюджета? К государству имеет смысл идти за помощью тогда, когда все эти ситуации прозрачны. Понимаете, индустрия только тогда начнет развиваться, когда в ней появится единство целей; а когда одному нужны пряники, другому - танцы, а четвертый думает о звездах, очень трудно из этого собрать индустрию. На нашем рынке много дизайнеров, которые занимаются модой для самовыражения или социализации. Бизнес-этика находится на очень низком уровне. Некоторым это не нужно - у них финансами заведует бойфренд или муж, чисто чтобы девушка чем-то занималась. Кому-то нужно, но не хватает профессионализма. Разные причины. Тем не менее российская индустрия моды последние 20 лет находится в состоянии перманентного стартапа. И циклично, каждые пять лет, появляется новое поколение дизайнеров, которое допускает все те же ошибки.

Два сезонных мероприятия в год - две недели моды - это хорошая базовая конструкция для коммуникаций с потребителем. Burberry сделал, как многим кажется, мудрый шаг, отменив сезонные показы - но я считаю, это опасный путь. Если большие бренды перестанут демонстрировать свои идеи заранее, то кто же будет формировать тренды? Если крупные игроки, как Burberry, уйдут из публичного пространства, то произойдет настоящая революция. Отнимите у H&M и Zara идейную базу, и они начнут создавать свои коллекции сами, а потом станут их продавать по схеме люкса. Конечно, в люксе есть клиенты, которые принципиально не наденут ничего дешевле $10 тыс., но их останется мало, особенно учитывая социальную направленность западного общества. А все остальные с удовольствием переключатся на дешевые, но модные шмотки. Если вдруг завтра дизайнеры решат закрыть свои показы будущих коллекций и оставят только шоу для публики, они подтолкнут fast fashion к тому, что те начнут делать оригинальный продукт. А вот это изменит все. Это будет ночной кошмар модной индустрии, итальянцы и французы это чувствуют - пока их копируют, они впереди. Рынок копий поддерживает рынок оригинальных вещей. Но может быть и другой сценарий: глобальные тренды уйдут на свалку, потребление моды будет строиться на микротрендах, тенденций не останется вообще.

Not Just A Label маленьких, никому не известных дизайнеров. Кстати, NJAL вышел в офлайн и открывает поп-ап магазины, как, например, на Парк Авеню в Нью-Йорке, где продает эксклюзивные вещи, и оборот этой одной точки по году превышает их собственный онлайн. Но это магазин новой формации: 90% дохода забирает дизайнер-поставщик, когда как в традиционной модели дизайнеру достается 20–30% от розничной цены. Фишка в том, что такие проекты, как Not Just A Label, агрегируют огромное количество новых брендов. Цифры у таких проектов фантастические: британский Not Just A Label объединяет 21 тыс. новых брендов (одежда и аксессуары), шведский сайт Tictail представляет больше 40 тыс. маленьких фэшн-брендов. И это только две платформы, созданные всего четыре-пять лет назад и работающие преимущественно в Старом Свете. А есть еще Азия. Есть Китай, где растет спрос на собственную моду, которую поставляют на рынок тысячи местных дизайнеров. Десятки тысяч. Каждый из них не сравнится с Dior по мощи, но все вместе они представляют настоящую силу, которая потенциально может изменить в корне этот бизнес.

— Александр, кого вы считаете действительно большими именами в российской моде?

— Да я всех наших дизайнеров-участников считаю талантливыми. Не хотелось бы их ранжировать, да и Неделя моды — не соревнование. Есть исследования, у кого из дизайнеров более высокая узнаваемость в стране, там один лидер на все времена — (почти 100% во всех аудиториях и возрастах), есть еще Кира Пластинина и некоторые другие.

Если говорить о моде как бизнесе, лидеры могут оказаться другие, но мы не знаем этого наверняка — нет публичной отчетности.

— Любой дизайнер, у которого есть деньги, может прийти к вам на Неделю моды и показаться?

— К сожалению или к счастью, не каждый дизайнер, у которого есть деньги, может показываться. Но любой, кто показывается, должен располагать средствами: исключение — молодые дизайнеры.

Мы следим за тем, что происходит на рынке, сами кого-то приглашаем. Мы хотим показывать моду, открывать тех, кто вызывает интерес, а не тех, у кого есть деньги, скажем так.

И у нас бывают отказы тем, кто приходит к нам с деньгами, а мы смотрим коллекцию и понимаем, что вывести на наш подиум это очень сложно.

— Как формируются ваши предпочтения?
— Приоритет — это хорошая мода, качественный дизайн. Правда, всегда есть компромиссные варианты, поскольку не все дизайнеры работают стабильно в нашей стране.

Одна коллекция может быть очень сильная, следующая слабая, а третья — провальная. Это, к сожалению, случается даже с известными именами.

— Многие считают, что фэшн-бизнес в России скорее приятный лайфстайл, чем, собственно, бизнес, такое дорогое гламурное хобби. Насколько это оправдано?

— Это связано с тем, что наша мода находится в отрыве от производственных и торговых процессов. Поэтому появляется большое количество дизайнеров, которые существуют не за счет своей работы, а за счет каких-то иных источников финансирования.

Но такая проблема существует и в других странах: в этом сезоне в Нью-Йорке 350 показов за неделю, порядка четырех с половиной показов в час. И понятно, что из этих 350 показов 200 заслуживают внимания, а 150 — нет.

К ним не ходят байеры и пресса, к ним ходят друзья — и некоторые из таких дизайнеров занимаются модой, как вы говорите, для социализации. Просто у нас сейчас мода гипертрофировать все негативное, что происходит в России, а такое происходит в любой точке мира.

— Просто чужие недостатки обычно не компенсируют свои. А вот, допустим, я затеваю модный стартап, нахожу инвесторов, какой оборот в год будет считаться удачным?

— Вы знаете, тут трудно сказать. Стартап должен иметь хотя был полмиллиона евро годового оборота — по европейским меркам. В нашей стране планка, естественно, ниже: у нас при обороте €100-200 тыс. в год дизайнер может нормально себя чувствовать, особенно сейчас, и безбедно жить.

Сейчас экспорт выгоден, например. Продавая за $300 платье через международный сайт, вы уже выручаете не 10 тыс. руб., как было полгода назад, а 18 тыс.

— То есть раньше утекали мозги, а теперь дизайнеры?

— В этом сезоне, например, в Париж выехало самое большое количество русских дизайнеров за последние пять лет — представить новую коллекцию. Продать в Европе за €500 сейчас проще, чем в России за 30 тыс. руб.

Внутри России потребитель и был не готов, а сейчас еще есть этот перепад психологический, когда цены выросли, и вы не готовы покупать что-то в полтора-два раза дороже.

Сегодня как никогда нужно вкладываться в маркетинг, в развитие бренда, недостаточно только уметь хорошо рисовать и даже делать качественную одежду.

— Ну хорошо, допустим, я молодой российский дизайнер, который хочет покорить мир, — что мне нужно делать? Использовать какие-то общепонятные культурные коды? Продвигать лубок?

— Я искренне убежден: чтобы идентификация была более четкая, конечно, культурные коды использовать нужно. И от русских там, на Западе, этого ждут. Например, иногда ждут какого-то излишнего декора — потому что есть такое представление о стране. Хотя мне кажется, чтобы добиться сегодня успеха, профессионал должен быть оригинальным — никому не хочется покупать очередную копию…

Когда дизайнер пытается просто соответствовать мировым тенденциям, он, по сути, занимается редактированием известных образов. Конечно, он найдет какую-то аудиторию, у всего есть свой покупатель, но не сможет построить из этого ни большой бизнес, ни большое имя.

Успех так или иначе связан с использованием условной «русскости» в коллекции. Алена Ахмадулина развивает тему русских сказок, очень богатую визуально, уже многие годы.

Построила на «русскости» всю свою историю. обращался к теме русского балета, когда делал показы в Париже. Международный успех дома моды IRFE и напрямую связан с русской историей. Но при всем при этом нужно делать актуальную одежду, конечно.

— А насколько для успеха нужно делать что-то провокационное — и не только в смысле моды?

— Интересный вопрос. Все-таки мода — это не искусство в чистом виде. И вызвать резонанс, устроить скандал недостаточно для того, чтобы потом коллекцию продать. А продажи тут, конечно, первичны. Сделал платье, и ты должен его продать — пусть одному клиенту, одной звезде, но потребитель все равно должен быть.

Другое дело — показ. Определенный эпатаж во время показа может серьезно помочь продвижению бренда.

Например, Frankie Morello пару лет назад выпустил в Милане на подиум обнаженных мужчин. И о мужской коллекции сразу же написали все женские сайты!

В январе этого года Rick Owens показал в Париже свою мужскую коллекцию на моделях без нижнего белья — написали все, некоторые с цензурой изображений. В общем-то идею голых моделей продвинул на подиум еще режиссер в своем культовом фильме 1994 года Pret-a-Porter, но до недавних пор дело ограничивалось девушками.

— Расскажите про новые имена, которые вы планируете показать.

— Например, в первый день будет презентация ZDDZ, бренда , это один из недавних наших дебютов. Даша позиционирует себя как лондонский дизайнер, но и одежда, кстати, соответствующая…

Еще из новых имен у нас будут Натали Лескова, которая стала хитом в прошлом году, когда русские молодые дизайнеры участвовали в выставке Super в Милане.

Дима Неу, победитель телепроекта «Подиум», в новой коллекции ищет точки соприкосновения между русским фольклором и японской традиционной одеждой.

Для взрослых интеллектуальных женщин, например, работает Ака Нанита, интересный грузинский дизайнер, которая дебютирует в этом сезоне в Москве. Более молодые покупатели явно заинтересуются коллекциями Люды Никишиной, Cap America и Saint-Tokyo. Будет второй показ креативного мужского бренда 075.

— Кстати, про мужские показы. Прочему в России, даже в Москве, мужчины до сих пор выглядят как-то принципиально немодно? То есть самый центр еще можно сравнить с европейскими, допустим, столицами, а дальше — все. Хотя, казалось бы, сейчас есть и выбор, и деньги.

— Смотря о какой прослойке говорить. Если о массовом интересе к мужской моде, то вы, наверное, правы. Может быть, это связано с традициями, скорее советскими. На вкусы российских женщин в свое время отчасти повлияли глянцевые журналы, они стали источником визуальной информации.

Мужские журналы не сыграли такую роль — в силу, наверное, отсутствия интереса в обществе. Поэтому в мужской моде эффект, скорее, нишевый.

Если говорить об обеспеченных людях, то их выбор, как правило, ограничен стоимостью вещей: чем дороже, тем лучше. К моде это имеет мало отношения.

— А вот скажите, в фильме «Дьявол носит Прада», который в массовом восприятии до сих пор про моду ключевой, вы за кого? За Пристли, которая категорично отстаивает все принципы фэшн-индустрии, или за Андреа, которая выглядит черти как, зато говорит, что вы все здесь заняты не тем?

— Я однозначно за Миранду. Но это кино только отчасти о моде, оно еще и о трудовых отношениях. И в этом плане позиция главреда заслуживает большего уважения, нежели позиция ассистента.

Сейчас забывают, что нужно просто хорошо работать, а задания надо выполнять строго. И если твой босс хочет, условно говоря, кофе с соевым молоком, то почему ты забыла об этом, когда его покупала? Если сказали — с соевым, то должно быть именно с соевым, и никаким другим.

— Видимо, вы очень суровый руководитель.

— Понимаете, есть два варианта: принять эти правила и соответствовать им или не принять. И ты в эту схему либо укладываешься, либо нет, потому что любой офис — это не место для революций и не место выяснения отношений между низами и верхами.

— А мода в целом — это место для революций?

— Мода с точки зрения творчества — да.

Никита Кондрушенко

Александр Шумский

Ольга Калашникова

Виктор Евтухов

Надежда Кожевникова

Участники локального fashion-рынка постоянно в чем-нибудь да упрекают организаторов российских Недель моды: то в низком уровне компетенции, то в несовпадении графика проведения с международным календарем закупок, то в отсутствии байеров на показах. Ответом на вызов общественности стали выступления экспертов в рамках Недели моды в Санкт-Петербурге.

«В России пора понять, что мода - это бизнес», - не раз подчеркнул председатель наблюдательного совета Fashion Syndicate St.Petersburg и художественный руководитель питерской Недели Никита Кондрушенко .

Открывающая пресс-конференция задала тон многодневному мероприятию, продемонстрировав трезвость участников в оценке реальной ситуации, сложившейся сегодня в российской fashion-индустрии. Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил сложности в адекватной работе различных секторов легкой промышленности. Также чиновник подчеркнул роль дизайнерского искусства в процессе продвижения отечественной продукции на российский и зарубежные рынки сбыта. Последующие спикеры обозначили проблемы нашей fashion-индустрии и задачи, которые необходимо решить для выхода из «застойного» положения.

Низкий сезон

Одна из главных проблем - несовпадение графиков проведения российских Недель моды с международным календарем закупок. Татьяна Герекли , генеральный директор марки женской одежды Camille Cassard и председатель комиссии по легкой промышленности объединения «Опора России», отметила, что локальные бренды опаздывают со своими показами ровно на два месяца, посему оказываются неинтересными зарубежным, а зачастую и российским байерам.

Надежда Кожевникова , директор филиала ИД Hearst Shkulev Media и глава продюсерского центра, подтвердила, что в начале апреля (когда проходит Неделя моды в Петербурге) байерские бюджеты действительно практически исчерпаны. Однако виноваты в такой нестыковке не столько организаторы Недель, сколько дизайнеры, которые заканчивают отшивать коллекции тогда, когда в мире уже все продано.

«Безусловно, мы должны корректировать графики проведения Недели моды и показов, чтобы байеры приезжали к нам оформлять заказы. Но при этом не стоит забывать: ничто не заменит мероприятия в межсезонье», - считает Надежда Кожевникова .

Дизайнер Татьяна Парфенова , чей модный дом празднует в этом году 20-летие, по тем же причинам не участвует в российских Неделях моды последние несколько сезонов, предпочитая частные презентации. «Последний показ своей коллекции prêt-à-porter мы провели в октябре 2013 года в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Именно он убедил меня, что мы опаздываем с демонстрацией минимум на полтора месяца, - говорит модельер. - Нам необходимо показывать коллекцию FW раньше (в конце февраля - середине марта), нежели проходят Недели моды в Москве. А кутюрные линии - в конце декабря - январе».

В ожидании байеров

Президент московской Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский говорит, что присутствие байеров на международных Неделях мод - давно не показатель успешности и эффективности мероприятия.

«Сегодня, в эпоху «быстрой моды», процесс закупки работает совсем по-другому. Большие бренды на подиуме демонстрируют только часть текущей коллекции, а байеры следят за тем, чтобы все подиумные вещи оказались в закупке, потому что именно они печатаются в журналах, показываются по телевизору и репостятся до конца сезона»,

- пишет в своем блоге Шумский .

«Любая Неделя моды складывается из трех составляющих: это пресса, клиентская аудитория и байеры - самое слабое звено в этой цепи, причем и на московских, и на петербургских неделях», - с сожалением констатирует Надежда Кожевникова . Однако сейчас, по словам главы Hearst Shkulev Media, ситуация в Северной столице меняется в лучшую сторону. Организаторы St.Petersburg Fashion Week активно работают в байерском направлении, в частности, с французским шоу-румом New Couture (в рамках Недели моды prêt-à-porter в Париже) и профильным консалтинговым агентством Global Fashion Consulting.

«В будущих сезонах мы сможем увидеть результаты этой работы. Байеры из крупнейших городов России, Казахстана, Азербайджана, Грузии приедут на Санкт-Петербургскую неделю моды, - обещает госпожа Кожевникова . - И не только с желанием отсматривать дизайнерские коллекции, но и со своими бюджетами».

Для популяризации отечественных fashion-марок за рубежом российским дизайнерам необходимо налаживать сотрудничество с профессиональными шоу-румами, считает глава Hearst Shkulev Media. Позитивным опытом уже обладает петербургский бренд Fabric Fancy, который подписал контракт с французским универмагом Galeries Lafayette. В этом году байеры из Парижа берут на реализацию капсульную коллекцию платьев, которую специально для них разработал владелец и креативный директор Fabric Fancy Сергей Хромченков.

Кроме того, Надежда Кожевникова подчеркивает важность установления «единой и неделимой» Недели моды в Санкт-Петербурге (после того как Aurora Fashion Week объявила об отмене весенней сессии 2015).

Цена вопроса

Еще одна причина отсутствия интереса у западных байеров к российским Неделям моды - высокая цена продукции. Вещи отечественных дизайнеров стоят очень дорого, что вызывает недоумение иностранных закупщиков и отпугивает оптовых клиентов.

Питерский дизайнер Наталья Бузакова , которая представляла осенью 2014 года вместе с коллегой собственный бренд OSOME2SOME на миланской выставке Super, рассказывала: «В Милане мы не получили ни одного заказа. Мне кажется, что наша закупочная цена оказалось слишком высокой для иностранных байеров (12 000 - 15 000 рублей)». При этом Наталья отмечает явный интерес западных байеров к коллекциям бренда.

Несбалансированность прайс-листов у российских дизайнеров связана со схемой работы. Чаще всего модельеры выбирают формат ателье индивидуального пошива с ограниченной размерной линейкой и маленьким количеством единиц товара. А высокая доля ручного труда и импортные материалы увеличивают себестоимость изделия до неподъемной для оптовиков, не говоря уже о конечном потребителе. «Цена на простейший топ от российских кутюрье практически совпадает со стоимостью изделия с деталями hand made зарубежного производства. Такие условия неприемлемы для большинства байеров», - заключает Кожевникова .

Отсутствие профессионалов

Зачастую российским дизайнерам (особенно начинающим) сложно объяснить, что за красивыми фасадами с красными дорожками, подиумами и дефиле скрывается очень серьезный бизнес. Непонимание специфики деятельности и принципов работы в fashion-сфере сильно тормозит развитие отечественной моды.

«В России - высокий класс креатива и низкий класс менеджмента. Специалистов по управлению бизнес-процессами в моде очень мало, и те пока не очень профессиональны, - заявляет глава Fashion Syndicate St.Petersburg Никита Кондрушенко . - Сейчас иностранные закупщики откровенно говорят, что они с удовольствием работали бы с российскими дизайнерами, но, к сожалению, мало кто из «наших» способен вести бизнес так, как к этому привыкли в Европе и Америке: и по срокам, и по гарантиям».

Ольга Калашникова (член Наблюдательного совета Синдиката моды и руководитель направления MBA в индустрии моды и роскоши санкт-петербургского филиала французского института Mod’Art International) уверена, что решить проблему с нехваткой квалифицированных специалистов можно только при господдержке. «Необходимо организовывать программы на базе высших учебных заведений, таких как Санкт-Петербургский государственный университет и НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна и его подразделения - Института бизнес-коммуникаций. Эти курсы будут готовить fashion-специалистов по коммерческой деятельности: экономике, управлению, маркетингу», - считает Ольга Калашникова .

Кроме того, руководитель программы Mod’Art International подчеркивает, что в помощи остро нуждается вся линейка образования, начиная с производственных профессий: технологов, швей, конструкторов одежды. «Такие специальности не могут быть возрождены коммерческими структурами. Здесь государственный интерес просто необходим», - говорит эксперт.

Проблему пытаются решать локально. Например, петербургский Синдикат моды ввел в этом году образовательную программу с мастер-классами и лекциями.

Только маркетинг

Особое значение для развития модной индустрии в России играет ее репутация, причем в глазах не только fashion-инсайдеров, но и конечных потребителей одежды, обуви, аксессуаров. Поэтому сейчас стоит задача убедить покупателя в том, что отечественный продукт не уступает зарубежному. «Волна популяризации импортозамещения имеет не столько локальный характер, сколько глобальный. Процесс не связан с вводом санкций странами Евросоюза. Это лишь внешнее обстоятельство, которое наконец сдвинуло ситуацию с мертвой точки», - уверяет Никита Кондрушенко .

В феврале 2015 года Минпромторг совместно с компанией «Ромир» провел опрос 2000 жителей крупных российских городов. Результаты выявили лояльное отношение 54% респондентов к качеству одежды отечественного происхождения.

Однако Недели моды пока не готовы стать каналом продвижения локальных брендов на локальном же рынке. На сегодня они выполняют лишь маркетинговую функцию. «Постпродакшн - для этого мы существуем. Хотя, конечно, любая Неделя моды должна быть площадкой, где дизайнеры находят производителей и инвесторов, байеры - необходимый продукт; а производственники - дизайн», - признает худрук St.Petersburg Fashion Week.

Впрочем, Александр Шумский заверяет: Недели моды по всему миру изначально задумывались как мощные pr-мероприятия, поэтому ждать от них иного не следует. «Светскость и медийность - главные понятия сегодняшних модных шоу, независимо от страны проведения, - считает Шумский . - Показы стали ключевым элементом fashion-маркетинга, продвижения продукции, бренда. СМИ и интернет здесь играют главную роль, даже если речь идет о Dior».

Еще немного причин

Сегодня главная целевая аудитория любой Недели моды - представители медиа. Они транслируют позицию организаторов, освещают дефиле и приглашают к информационному сотрудничеству участников шоу.

Чаще всего устроители Недель вынуждены обходиться без спонсоров, собирая взносы с дизайнеров, но это, по признанию того же Кондрушенко, не покрывает расходы полностью, что ставит предприятие перед угрозой банкротства.

Незрелость российской модной индустрии проявляется также в отсутствии главной, объединяющей, профессиональной Недели моды в России. Существующие: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Moscow Fashion Week, St.Petersburg Fashion Week, Aurora Fashion Week - не консолидированы и, более того, конкурируют между собой.

Трезвая оценка ситуации - первый шаг к выздоровлению индустрии. Остается надеяться: будут предприняты и следующие - те действия, которые помогут развивать отрасль, а также продвигать российских дизайнеров на локальном и международном уровнях. Проблемы обозначены самими организаторами Недель, и это значит, что направление выбрано правильное.